Наконец-то собрался я с силами и решил написать для истории небольшой рассказ хотя бы об этом из наших многочисленных путешествий.
Предлагаю и вам в эту унылую мерзкую январскую пору окунуться и пережить с нами эти 12 дней солнечного отвиса. )

И так, участники:
Богданыч из Батайска, т.е. я -  на Harley Davidson Dyna Wide Glide

 Костя из Мезмая - на BMW F800GS

Вацик из Ростова-на-Дону - на Honda XR 400

После поездки по Грузии в 2013-м и Грузии-Армении в 2014-м году даже не возникало никакой другой шальной мысли, куда же еще отправиться катнуть и кайфануть в начале осени, конечно же опять в милое душе Закавказье!

Наша спитая компания живет в разных местах и ездит на разных типах моцев, поэтому первоочередная задача ростово-батайчан была прорваться в южном направлении и заночевать в районе Владикавказа, а на следующий день все должны были состыковаться уже на благословенной грузинской земле в Пассанаури.
Нормальные пацаны, то есть я (Богданыч) из Батайска и Костя из Мезмая (на день позже), сразу стартовали на моцах (HD Dyna Wide Glide и BMW F800GS), ну а Вацик на хард-эндуро (Honda XR 400), чтобы в начале поездки сразу не отбить все свои мягкие места, от Ростова и почти до Владикавказа ехал на машине с мотоциклом на прицепе.

Да, сразу хочу подчеркнуть, что никто особенно волосы на нижней части тела не рвал ради огромного пробега и других рекордов, да и по поводу отчета, и фоток к нему никто особо не думал, мы просто наслаждались путешествием. И так, по-порядку:

1-й день. 31.08.2015г.
Богданыч и Вацик: Ростов-на-Дону - Степанцминда (Казбеги).

Какое же это не передаваемое обалденное чувство начала путешествия! Ночью практически не спалось и с первыми лучами рассвета я был уже в пути. На одном дыхании домчал до Пятигорска, где догнал нашего "автомобилиста" Вацика, выехавшего раньше и у которого уже начались приключения - глубокий порез и ремонт покрышки прицепа. Мы  планировали заночевать 30-ти километрах от Владикавказа в поселке Ардон, заодно объехав через него ненавистный бесланский пост ДПС, а время-то всего лишь 15.00 ..., мысли о грузинской кухне и вине были выше нас, поэтому, оставив машину с прицепом на стоянке гостиницы в Ардоне, мы рванули к уже видневшимся вдалеке красотам Главного Кавказского хребта.

Далее была граница, которая на моцах пролетается без проблем и вот мы уже в Степанцминде (Казбеги). На площади в обменнике поменяли чуть деньжат для начала, ибо обменный курс там больно конский (дальше, в Гудаури, в супермаркете возле дороги, курс намного лучше), там же рядом прикупили грузинские симки, заселились в гестхауз, а дальше была обалденная домашняя кафешка с изумительными хачапурами и хинкалиями под классное домашнее вино, да с видом на храм Гергетской Троицы на горе и виднеющийся выше в облаках заснеженный красавец Казбек. Отличный день! Сакартвелос гаумарджос!

2-й день. 01.09.
Богданыч и Вацик: Степанцминда - Пассанаури.
Костя: Мезмай - Пассанаури.

Этот день получился размягченным, т.к. мы заранее договорились с Костей, что точка общего сбора нашей компании будет в Пассанаури и он за один день должен туда доехать из Мезмая. Поэтому я и Вацик ехали не спеша, наслаждаясь красотами Дарьяльского ущелья и в целом Военно-Грузинской дороги. Бросилось в глаза, что на горнолыжном курорте Гудаури вдоль всех склонов понаставили снежных пушек, так что теперь бесснежные зимы не проблема. Как и всегда, сделали остановку перед въездом в поселок Надибани. Не многие знают, но в этом месте, слева от дороги и, не доходя до реки, есть очень вкусный минеральный источник, бьющий из под земли.

Костя тоже тут отметился.

Ну а дальше все было по заранее утвержденному плану, заселение в нашу любимую гостишку в Пассанаури, встреча Кости и отмечание всего этого в классном пассанаурском ресторанчике, в который, как говорят местные, любил захаживать Мишико, и мы им охотно верим, как все вкусно, ммм..., обязательно там попробуйте шашлык из нежнейшего теленочка, который даже травки не успел пощипать, просто тает во рту! ))

3-й день. 2.09.
Богданыч: Пассанаури - Тбилиси - Телави - Сигнахи.
Вацик, Костя: Пассанаури - Горное Омало.

В этот день наши пути расходились на одну ночевку, эндуристы помчали возвращать должок, покорять Горное Омало (в прошлом году не пустила погода, т.к. ночью перед выездом пошел ливень, в горах выпал снег), а я поехал обозревать красоты Алазанской долины (Кахетия).

В этот раз рисковать не стал и поехал через Тбилиси, т.к. на объездной дороге в прошлом году был значительный участок без асфальта, да еще окончательно добитый большегрузами. Езда по Тбилиси, это отдельная тема, но если переключить в мозгу режим езды с туристическо-расслабленного на стандартный режим передвижения по Ростову-на-Дону, то чувствуешь себя как дома.)

Выехать из Тбилиси на трассу на Сигнахи не так просто, есть пара-тройка хитрых кругов и съездов, но доброжелательный местный народ все подскажет, и даже проводит.

Уже после выезда на трассу есть два варианта, как доехать до Сигнахи:
- первый вариант, это никуда не сворачивать и мчать по основной трассе;
- второй вариант, после выезда из Тбилиси на основную трассу, ведущую в Сигнахи, будет большая развилка, на которой можно повернуть налево на Телави, это дорога с неплохим асфальтом и красивейшим перевалом, вот по ней я и поехал, кайфанул по полной от обалденных видов и закладывания по серпантинам.

Очень желательно заправиться заранее, еще до поворота с основной трассы на Телави, т.к. потом будет довольно продолжительный участок совсем без заправок.

В самом Телави особо делать нечего, а после него дорога превращается в нескончаемую череду поселков и деревень с их неповторимым колоритом края виноделия. Чего только стоят грузовики, в кузовах которых до краев и с горкой навален виноград, причем виноград по-настоящему медовый, никакого сахара в вино добавлять не нужно! )

В качестве минуса хочу сказать, что почти до самого Сигнахи не расслабишься, ибо на дорогу постоянно выскакивают собаки, коровы, пешеходы, местные шумахеры, встречаются и неожиданные ухабы или просто куски плохой дороги.

Город Сигнахи расположен на островообразной возвышенности и окружен мощной оборонительной стеной, возведенной царем Эркле II во второй половине 18 века. Каждая из 23-х башен носит название одного из близлежащих населенных пунктов.

В общем, по тем временам это был город-крепость, в котором прятались жители населенных пунктов из долины от набегов лезгинов и других воинствующих племен. Крепостная стена чем-то напоминает великую китайскую стену в миниатюре.

Главная достопримечательность Сигнахи, это великолепные виды на Алазанскую долину, только ради этого сюда стоит прокатиться.

В прошлом году дорогу из долины на гору к городу реконструировали и теперь там хороший серпантинчик с качественным асфальтом, но нужно быть осторожным, часто в крутых поворотах на асфальте рассыпана каменная крошка.
Центральная часть города вылизана в расчете на туристов, можно пройтись один разок, заодно зайти в информационный центр, который расположен возле нижней площади с фонтаном, там можно взять карту Грузии, винную карту Грузии, карту Кахетии и много других полезных материалов.

Чтобы совместить приятное с полезным рекомендую пройтись вниз по крепостной стене

около километра до классного ресторанчика с большой летней верандой на обрыве, где вам нальют настоящего черного вина, накормят вкуснейшими яствами, да все это под аккомпанемент местных веселых музыкантов и красивейшие виды на Алазанскую долину, и отроги Кавказского хребта, расположенного за ней. Так я и поступил после заселения в уютный гестхауз, отличное завершение дня!)

Ну а что же там наши эндуристы? После выезда из Пассанаури и проезда вдоль Жинвальского водохранилища есть неприметный поворот налево в Жинвали, вот от сюда можно поехать как в Шатили, где они уже были, так и в Горное Омало, до которого не каждая птица долетит, не говоря уже об обычных транспортных средствах...

Дальше рассказ Вацика о покорении труднодоступных горных красот.

Горный Омало - один из самых красивых и труднодоступных районов Грузии (есть еще Омало, который находится на равнине). Дорога туда проходима только в летний период, да и то если хорошая погода, в остальное время года только вертолетом . От мира людского его отделяет перевал высотой 2900 метров. 

Именно в окрестностях Омало и был снят всем известный фильм "Мимино". 

Дорога, а точнее некое её подобие, тянется 70 километров по ущельям и скалам, и даже в летний сезон проходима только на внедорожной технике. 

Сначала это мир водопадов и тенистых ущелий,

а вот далее, ближе к перевалу, всё становится совсем печально - начинается узкая дорога без каких либо ограждений, повсюду пропасти и  повороты на 180 градусов, подъемы и спуски, и всё это где то в облаках…

Костя, проживший всю жизнь в горах (п.Мезмай) по приезду сказал, что это самая крутая дорога, которую он видел в жизни. Через каждые 10 км стоят бульдозеры, их даже не убирают, и похоже работы им хватает, каждый дождь - это обвалы и сели. Уже на подъезде к Омало в ущелье пару раз попадались искореженные остовы машин….

Сразу перед поселком как картинка с открытки – зеленое поле, по которому бежали детишки из фильма и летел вертолет (Чито Грито…..да!!!).

Удивительно красивое место. Над чашей поселка возвышается старинная крепость, вокруг вполне цивильные домики (всё поменялось со времен снятия фильма).

Центр поселка -  рай для богатого туриста, там находятся несколько шалманчиков при уютных гостиницах. 

Поездка в Омало для туриста дело не дешевое, да и понятно - экстрим еще тот)). 

Например, в одной гостинице прямо навалом друг на друге красовалась кучка КТМ-ов. Ответ хозяйки на наш вопрос: «А где же всадники?», заставил нас поверить в великий подвиг, совершенный нами, заехавшими сюда… Оказалось, что недельки две назад какой то местный клуб затащил в Омало мото-туристов на арендованной технике, прошел легкий дождик и всю дорогу смыло нафиг, дык народ, чтобы покинуть это райское место вызвал вертолет, побросав моцы.

На въезде в поселок справой стороны расположено место похожее на театр под открытым небом - каменные ложи и сцена, палатки мы поставили прямо на сцену, ощутив себя героями спектакля, ну или фильма.

Место реально красивое, прямо над центром поселка.

У нас всё по плану - найти еду и вино. В гостеприимной  Грузии с этим нет проблем даже высоко в горах. Продегустировав вино в каждом дворе, судьба привела нас в уютную кафешку, где нам тут же сделали предложение, от которого отказаться было невозможно - от вчерашней трапезы остался готовый шашлык, который заморозили в холодильнике, хозяйка предложила подать его шкварчащим с луком в огромной сковороде и предупредила, что нужно пить много вина, макая при этом в бараний жир лавашик ))). 

Кстати, я не ошибся - именно замороженный и именно из работающего холодильника (в Омало отсутствует электричество, а звука генератора мы не слышали)…

(Ремарка от Богданыча - далее идет абзац с непередаваемым юмором нашего физика Вацика ))

Во времена совдепии в Грузии спионерить жменьку урановой руды и забубенить во дворе АЭС не представляло особого труда, но возня с охлаждающими бассейнами в условиях Омало – это не серьезно, да и поить специалистов, обслуживающих эту байду, больно винища много  надо…Находчивые жители пошли иным путем, хрена ли до сих пор бьются буржуи с этим коллайдером.   Грузины, особо не парясь, выловили нейтрину, вырыли лабиринт под домами и всем Аулом разогнали её так, что и по сей день остановить не могут . Правда в настоящее время большая часть лабиринта заставлена винными бочками и энергии частицы уже едва хватает на питание холодильника и CD-проигрывателя, под музыку которого мы с Костей заполняли драгоценным винным нектаром свои жирные мототела!

А какие тут звёзды, полное отсутствие засветки - красотища, мы как ежик с медвежонком смотрели на них, упиваясь в хламину.

Понять Омало за один вечер невозможно, а ведь это только начало нашего путешествия, впереди вся Грузия и Армения, да и мысль о Богданыче, который в Алазанской долине валяется под стенами завода Киндзмараули, придавленный изрядно опустевшей бочкой вина, заставляла завтра встать пораньше и двигаться назад на равнину.

4-й день. 3.09.
Богданыч: Сигнахи - Кварели - Некреси - Сигнахи.
Вацик, Костя: Горное Омало - Сигнахи.

Сначала продолжение рассказа наших эндуро-героев)

Утром с погодой повезло, правда было очень холодно вплоть до перевала. По пути нам попалось стадо баранов длиною так метров 200, весьма забавно пробираться среди них по узкой дорожке над пропастью…

Чай с колбасой после перевала, просто на дороге, не выбирая  места и вида, ибо с любой точки дороги весь мир как на ладони.

 Понравилась заправка уже на равнине - наливали ведром))), кстати отличный бензин.

В этот день, пока наши покорители Горного Омало пробирались из горного бездорожья в Сигнахи,  я (Богданыч) решил посвятить день северу Алазанской долины - заехать в монастырь Некреси и посетить завод Киндзмараули в городке Кварели.
День выдался солнечным и жарким, поэтому какой кайф было прокатиться по окрестностям налегке, без лишних вещей на моце и себе, за исключением шлема и обрезанных перчей )
Сначала, пролетев Кварели и оставив винзавод на закуску, я отправился в дальнюю точку сегодняшнего заезда, обозревать красоты монастыря Некреси.

Монастырский комплекс Некреси расположен на возвышенности над Алазанской долиной, в 7 км от райцентра Кварели. Раньше на месте под горой располагался древний город Некреси (время существования города не очень понятно, но это было очень давно, еще до нашей эры). А в VI веке одним из ассирийских отцов Або Некресским на горе был основан одноименный монастырь.
Монастырский комплекс включает несколько строений, в том числе, главный храм Пресвятой Девы VII века постройки и самый древний христианский памятник в Грузии — трехнефную базилику IV века, возведенную во времена царя Трдата, сына царя Мириана. Данные о времени возведения базилики неофициальны, а официально старейшим христианским храмом считается Болнисский Сион. Базилика построена камня и находится на фундаменте, который выполнял и роль гробницы.
Есть в монастыре и ещё несколько древних храмов, построенных в разное время. Храм Пресвятой Девы тоже имеет форму базилики, его главная ценность — фрески и настенные надписи XVI века. Также в комплекс монастыря входят купольная церковь IX века, епископский дворец XVI века и марани (винохранилище).

Вид на Некреси с трассы:

Еще внизу перед горой стоит шлагбаум с постом полиции, дальше на своем транспортном средстве не пускают, поэтому моц пришлось оставить полиции под охрану, ну а дальше идет довольно приличный торчёк в гору, представляющий собой серпантин, выложенный тротуарной плиткой. Здесь есть два варианта, или за какие-то копейки доехать вверх на автобусе, который постоянно курсирует туда и обратно, или пройтись пешочком...

Не, ну я же герой, по горам хожу, а тут какой-то небольшой подъемчик…

Ух, знатно прошелся, все шлаки из организма вывел. )) Если кто-то с физическими упражнениями не дружит, то пешком там даже не пытайтесь зайти. Офигевший от такой наглости водила автобуса сначала просто приветственно махал рукой и моргал фарами при каждом очередном проезде, потом еще сильней проникся, презентовал бутылочку воды, за что ему огромное спасибо. )
Зато с дороги открываются красивейшие виды на Алазанскую долину

 и остатки древнего города (остался только фундамент),

где-то в середине пути есть большая смотровая площадка, только при ходьбе пешочком можно на все это вдоволь налюбоваться.

Сам монастырь сейчас в стадии реконструкции, все приводится в порядок, некоторые таблички явно висят еще с советских времен. Виды с монастыря потрясающие.

Пора было от духовной пищи переходить к более мирским утехам, поэтому следующим пунктом посещения был завод Киндзмараули, расположенный на центральной улице  городка Кварели.

"Корпорация Киндзмараули" - один из крупнейших винных заводов на территории Кахетии. Расположен в самом центре городка Кварели и явлется главным производителем знаменитого полусладкого вина "Киндзмараули" Парадный вход на винзавод - с улицы Чавчавадзе (дом 55), он хорошо виден. Открыто с 09:00 до 18:00

Внимание, дегустация бесплатная! Нужно только дождаться русскоязычного гида, который ее и проводит, а следом за этим ведет на экскурсию по всему заводу.
Очень все познавательно, а в их винных подвалах я вообще бы жить остался ))

В это время наши эндуристы уже доехали до Сигнахи, что послужило и мне сигналом к возвращению, чтобы всем вместе закончить этот очередной прекрасный день под грузинскую кухню, черное вино, местных музыкантов и рассказы наших покорителей Горного Омало.

5-й день. 4.09.
Сигнахи - Тбилиси - Марнеули - Садахло - Ванадзор - Дилиджан - оз.Севан.

В этот день мы наконец-то ехали всей могучей кучкой, состоящей из 3-х разнотипных моцев.
От Сигнахи до Тбилиси путь пролегал по основной трассе, которая идет по соседней долине, расположеной южнее Алазанской. Там так же на склонах растут виноградники, но в целом все не так живописно, да и трасса загружена прилично, особо не отвлечешься на пейзажи.

На въезде в Тбилиси, главное, правильно найти поворот на юг в сторону Марнеули, в этот раз пришлось поплутать, т.к. куча ремонтов дорог, непонятных развязок, но как только пошел массаж задницы от подубитой асфальтовой дороги, сразу стало понятно, что это она, родная дорога на Марнеули )

Не далеко от границы по традиции отведали диковинного местного плода - сам он желтый, а внутри что-то типа больших, сочных и мягких красных семян.

Ну вот, наконец и погран. переход в Садахло. Машин мало, пролетаются обе границы на ура, а вот потом начинаются "армянские штучки"... ), чтобы въехать на территорию Армении необходимо оплатить какой-то таможенный сбор и заплатить за страховку. В этом году что-то мы подофигели, цены с прошлым годом значительно выросли, получилось в районе 1,5 - 2 тысяч рублей с человека, да все это еще отдельно и нескончаемо долго оформляется, да на адской жаре..., в общем, по сравнению с Грузией, контраст конкретный не в пользу Армении.

Там же, на небольшой площади, где оформляются страховки и таможенные сборы, есть строение, в котором можно поменять рубли на драмы по вполне нормальному курсу.
Но все эти проблемки решаются с улыбкой, ведь дальше нас ждет красота и прохлада озера Севан!

И тут сразу еще один облом..., нам отсоветовали ехать на Севан по красивой серпантинистой дороге через Иджеван, как мы это делали в прошлом году, т.к. дорога идет по самой границе с Азербайджаном и поговаривают, что в этом году там шалят азербайджанские снайперы, пришлось ехать по основной, но кочковатой дороге через Алаверди и Ванадзор.

Как же не сфотографироваться в солнечном Дилиджане!

После Дилиджана дорога начинает забираться все выше в горы, наконец-то можно вздохнуть с облегчением, какой кайф после адского пекла равнины подняться в освежающую горную прохладу, прокатиться по длиннющему дилиджанскому тоннелю, в котором можно дать волю прямотокам)), и вскоре после выезда из него нашему взгляду открываются красоты высокогорного озера Севан.

На северо-западном берегу озера, не доезжая до полуострова, располагается милый сердцу ресторанчик из зеленого кирпича с обалденной летней зоной, состоящей из длинной бетонированной терассы вдоль берега и стоящих на ней шатров.
Сам ресторан вдалеке справа, а шатры напротив него слева.

Отдельный огромный бонус для нас останавливаться в этом месте, мы еще в прошлом году познакомились с отличными людьми, с хозяином этого ресторана и его братом, которые гостеприимно разрешили нам останавливаться с палатками в красивом сосновом бору на территории ресторана, вдали от гула отдыхающих, но буквально в десяти метрах от ласкающего слух прибоя.

Ну а про кебаб из шеек раков, другие вкусности из тандыра, вино Вернашен, Арени и гранатовое вино, которое мы все выпили под чистую, да так, что персоналу пришлось куда-то за ним еще раз ездить, я даже и рассказывать не буду, у самого до сих пор слюнки текут ))

Правда цены тоже подросли, если в прошлом году, в таком же режиме ни в чем себе не отказывания, на четверых мы потратили 20 000 драм, то в этом году на троих чек потянул на 35 000 драм, но оно того стоило.
А какой красивейший закат на Севане, какое необыкновенное ночное небо, да все это под ласковый прибой, чистейший воздух с нотками соснового бора и вкуснейшее вино Вернашен, дааа..., спалось шикарно)

6-й день. 5.09.
Севан - Мартуни - Ехегнадзор - Татев.

В этот день наконец-то должна была осуществиться наша давно вынашиваемая мечта, проехаться на юг Армении в монастырь Татев, поэтому проснувшись с рассветом, оперативно позавтракав и свернув наш лагерь, мы помчали на юг, благо дорога, кстати довольно неплохая, идет вдоль всего озера, мы ехали и наслаждались красивейшими видами гор, озера, древних построек вплоть до городка Мартуни.
Поворот на кладбище Норатус - самое большое в мире кладбище хачкаров, мы проскочили,  решили его оставить на потом.

Нужно отдельно заметить, что, к сожалению на данный момент в Армении довольно плохо обстоят дела с различными указателями и обозначениями вдоль дорог, да и в целом с нормальными  дорогами к некоторым известным достопримечательностям, особенно в глубинке, а не в округе Еревана, например, мы профукали поворот на дорогу, идущую вдоль озера и чуть не уехали по основной трассе на Ереван.

В Мартуни тоже было все непросто, т.к. никаких обозначений, как дальше ехать на юг в сторону Ехегнадзора там и впомине нет, более того, местные жители тоже нифига не знают, с горем пополам нашли нужную дорогу. )
После Мартуни дорога значительно поплохела и хорошей уже так и не стала вплоть до самого Татева...

Где-то в середине дороги от Мартуни к Ехегнадзору нашим глазам предстал довольно высокий и очень живописный перевал Варденяц (2410м.) , по которому в древние времена проходила одна из оживленных торговых дорог между Востоком и Западом. Именно поэтому недалеко от вершины перевала рядом со смотровой площадкой с обалденными видами расположено довольно древнее и интересное сооружение, представляющее из себя средневековую гостиницу - Селимский (Сулема) караван-сарай, который был построен в 1332г. при князе Чесаре Орбеляне.

Этож офигеть, сколько ему лет, можно хоть сейчас заселиться и представить себя в роли древнего проводника караванов )

Не доезжая до Ехегнадзора есть поворот налево в поселок Шатин и далее за ним дорога ведет в одно интереснейшее место, которое мы заранее планировали посетить.

Смбатаберд - величественная и неприступная крепость, одна из наиболее старых из сохранившихся крепостей Армении. Крепость существовала еще в V веке, а перестроенные в XIII веке мощные стены с приземистыми башнями сохранились до наших дней.

К сожалению, она осталась неприступной и после нашей попытки посещения, т.к. дорогой то месиво камней, пыли, буераков и колдобин может назвать только очень оптимистичный человек.
Несколько километров такой "дороги", тихо матерясь, осилил даже я на своей Дайночке, и вот, когда уже наша цель показалась высоко вверху, вместо даже этой "дороги" пошла такая жесть (болото с переправой в брод через речку), что даже эндуристы все послали лесом. Лезть на гору по жаре пешком еще около пяти километров тоже желания особого не было.

Злые от такого отношения местных к показу своей истории, все в пылюке, мы вернулись на основную трассу...
Блин, так расстроился, что даже из далека крепость не сфотал.

Нужно было искать срочно какие-то положительные моменты и они скоро наступили.)
После проезда Ехегнадзора и городка Вайк есть поворот на Гергер, так вот рядом с этим поворотом по основной трассе возле речки есть несколько кафешек, в которых отменно готовят форель, только что при тебе выловленную из бассейна, ммм, вкуснотищща, одной средней форельки хватает с головой для насыщения.

Вылов самых шустрых образцов, на которые мы указали, это отдельный аттракцион)

Довольные и отдохнувшие мы помчали дальше по этому вибро-массажному станку в лице основной дороги между огромными выжженными пространствами долин и пологих гор вплоть до самого Татева.
Не доезжая до Гориса на основной трассе стоит знак, указывающий направо на поворот к Татеву, начиная с этого поворота, дорога пошла отменного качества, даже закралась мысль, что молодцы армяне, к одной из своих главных святынь сделали отличный подъезд..., ага, рановато закралась ))

Сами места вокруг Татева очень живописные, наконец, вместо однообразного выжженного пейзажа появляются деревья и зеленая травка. Сам Татев находится за очень глубоким и живописным каньоном реки Воротан, через который можно прокатиться на довольно современной канатной дороге "Крылья Татева". Канатка является самой длинной в мире - 5752 метра.

Станция канатной дороги на въезде в каньон.

Виды на каньон. Вверху справа провода от канатки.

Серпантинчик, ведущий к Татеву. Подвоха-то я и не рассмотрел.... ), но об этом ниже.

Но мы то на моцах, канаток что ли не видели, покатаемся еще на них вдоволь зимой на горнолыжных курортах, поэтому мы помчали вниз по отличному серпантинчику, уххх, какое там эхо от прямотока )

В самом низу каньона есть одно довольно интересное место:

Мост Сатаны. Это естественный нерукотворный мост, висящий над пенистым течением реки на расстоянии 50 м, шириной 150 м и длиной 170 м. Мост образован из известняка и травертина, имеет гладкую поверхность. На его нижней поверхности висят травертиновые столбики, гигантские сталактиты. У моста и вокруг него бьют несколько минеральных источников, количество воды которых в общей сложности составляет 500-600 литров в день. Температура воды  25° С. У истоков родников, на месте более древних, построены маленькие бассейны, в которых местное население использует воду в лечебных целях.

Увы, в этот день нам было не суждено посмотреть на эти красоты и нырнуть в лечебные бассейны, т.к. в этом месте было стооолько народа, к тому же, который, судя по всему, в первый раз в жизни увидел мотоциклы. Поэтому, тая надежду, что завтра с раннего утра мы все это посмотрим и нырнем, мы помчали уже вверх, по противоположной стороне каньона, к Татеву.

А вот тут началась очередная, заранее трудно прогнозируемая поппа, в виде окончания асфальта.... Далее вверх пошел серпантин с отвратной глиняной дорогой с каменюками, ямами, пылюкой..., и так 10 километров..... Да в рот мне ноги, я все понимаю, нужно как-то оправдывать строительство дорогущей канатки и всех туда загонять, но такая дорога к армянской святыне......., без цензурных комментариев.

С горем пополам (особенно я) мы заехали вверх по каньону, нашли какую-то удачно расположенную полянку между селом и Татевом, да с антуражем в виде пасущейся коровки, запарковались, начали собирать палатки....., и тут бежит такой радостный чуваг из ниже расположенной кафешки и заявляет, что типпа на этой полянке кемпинг, и он платный. )))  Думаю, что со стороны наши запыленные злые рожи смотрелись довольно колоритно, т.к. он сразу перестал улыбаться и испарился, предпочтя передать решение этого вопроса хозяину кафе. )

В общем, спокойно разбив лагерь, умывшись, выпив в кафе отличного армянского пиффка и решив вопрос с его хозяином о нашем бесплатном пребывании на полянке в обмен на обещание "скромного" ужина в его заведении, мы пошли обозревать красоты Татева.

Жемчужина средневековой армянской архитектуры монастырь Татев был построен IX - XIII веках. Его возвели в IX веке на месте древнего языческого капища. Первая церковь монастыря была построена в X в. В это время в монастыре проживало небольшое количество монахов. В XIII в. Татев становится резиденцией Сюникских епископов.
В 1390-1435гг. при монастыре действовал Татевский универститет – крупнейший центр философской и научной мысли средневековой Армении. Университет возглавляли Ован Воротнеци и Григор Татеваци, которые, будучи философами, педагогами были также выдающимися общественными деятелями, объединившими вокруг университета лучшие интеллектуальные силы армянского народа. Именно выпускники Татева в 1441г. организовали и перенесли престол католикоса Всея Армянского из Киликии, на берегу Средиземного моря, в Араратскую долину - сердце Восточной Армении, в первопрестольный Св. Эчмиадзин.

Действительно, намоленное место с древнейшими и не очень, но красивыми в своей аскетичности сооружениями.

                                                 
                                                      Знаменитый Татевский столп

Виды, открывающиеся с края пропасти, на которой расположен монастырь, тоже очень хороши.

Ну а далее, нагуляв аппетит, мы по традиции перешли от духовной пищи к хорошему вину и другим армянским яствам.
После этого было знакомство и распитие вина с поляками и русской компанией, путешествующих автостопом, которые тоже с палатками расположились на нашей полянке. Ну а про красоту чистого звездного неба на такой высоте, я вообще промолчу, это нужно видеть.

Ночью совершенно неожиданно налетел настоящий шторм с ветрюганом, молниями и срывающимся дождиком. Подумав, какая развлекуха меня ждет завтра на размокшей глиняной дороге, я решил применить безотказное средство, накрыть моц чехлом, помогло и в этот раз, настоящий дождь так и не случился ))

7-й день. 6.09.
Татев - Ехегнадзор - Ереван - Аштарак - предвершинное плато горы Арагац.

В этот день были планы съездить в Нагорный Карабах, а на обратном пути заехать в Хндзореск (поселок как с естественными, так и вырубленными людьми в туфовых склонах пещерными жилищами), полазить по Караунджу (или Зарац Карер - руины древнейшего мегалитического комплекса и обсерватория 5-го тысячелетия до Рождества Христова) и остановиться на ночевку возле курортного городка Джермук. Интересно было посмотреть на этот курорт, водопад при нем, искупаться в  настоящем гейзере, расположенном не далеко от города, ощутить эмоции от бурлящего котла с циклами выброса воды раз в 7 минут.

Но как-то в этот раз путешествие по южной Армении, что называется, не пошло, ну или может у нас были какие-то завышенные ожидания, поэтому единогласно было решено здесь "сворачивать удочки" и через Ереван ехать на север в красивейшее место, на предвершинное плато горы Арагац, на котором располагается очень известная "Хашная".

Раннее утро встретило нас ласковым солнышком, как ничего и не бывало ночью. Казалось, сейчас наконец-то сбудется мечта, спокойно посмотреть Мост Сатаны на дне каньона и окунуться в бассейны с живительной минеральной водой.
Эндуристы сразу умчались вниз, а я, разбудив поляков звуком прямотока (гы, нечего вот это вот), обменявшись с ними пожеланиями хорошей дороги, чертыхаясь, медленно поехал вниз по глиняной "чудо-дороге", мечтая поскорее доехать до асфальта внизу и смыть с себя всю эту пылюку.

Наконец, достигнув долгожданного асфальта на дне каньона, я увидел какую-то непонятную движуху и кислые рожи Вацика и Кости... Стало понятно, что все мечты накрылись медным тазом, т.к. возле них стояла в жопу пьяная компания местных (уже или еще, не понятно, но было только 7 часов утра!), которые с восхищением пытались лапать моцы и шлемы, просили посидеть и даже проехаться, и все это очень нагло и навязчиво.
В общем, как только я подъехал, мы все втроем рванули вверх на выезд из каньона.

Далее по плану было намечено посещение монастыря Нораванк (по описаниям очень няшный монастырь и отменная дорога к нему по живописному каньону), но как-то настроения не было делать к нему крюк с основной трассы, решили его оставить на потом.

Проезжая село Арени, очень захотелось посмотреть на одноименный известный винзавод..., кружили-кружили, искали-искали...., оказалось, что весь завод состоит из непонятного здания и ржавого ангара, ни вывесок, ни указателей, от те и на. ) Просто купили хорошего домашнего вина в ларечке возле дороги и помчали дальше.

Чем ближе мы подъезжали к Еревану, тем дорога становилась все более хорошей и после проезда перевала Тух Манук мы наконец увидели огромные пространства благословенной Ереванской низменности. с виднеющимися в дымке вершинами Сиса и Масиса.

Монастырь Хор Вирап мы мимо проехать не могли, т.к. это единственная из ТОП достопримечательностей округи Еревана, которую мы не посмотрели в прошлом году. С основной трассы к нему идет вполне хорошая дорога, около 10 км.

Хор Вирап — монастырь Армянской апостольской церкви, находящийся в Армении, близ границы с Турцией, у подножия горы Арарат. Монастырь известен своим местоположением, именно с его места открывается один из чудеснейших видов на библейскую гору Арарат, на которой, согласно преданию, оказался Ной на ковчеге после Всемирного потопа.
В подземной тюрьме армянский царь Трдат III содержал в заточении в течение 15 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращен им в христианство в 301 году.
Холм Хор Вирап расположен на месте древней столицы Армении Арташат, построенной (ок. 180 г. до н.э.) царём Арташесом I, основателем династии Арташесидов. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы - от 3 до 6 метров. На территории монастыря также находится церковь Богоматери.

Подъехали мы туда мягко говоря не совсем удачно, т.к. время было ближе к полудню, да еще и воскресенье. Народу тьма, жарюка...В подземную тюрьму не прорвались, слишком много было желающих представить себя в роли святого), послушали песнопения с порога храма, тоже во внутрь было не протолкнуться, но даже с порога все это очень органично и красиво звучало, представляю как это все завораживающе слушалось бы внутри...

Со смотровой тоже случился облом, т.к. с этого места очертания Масиса (Арарата) только угадывались в плотной дымке и красивейший вид нам так и не открылся. Ничего, зато будет повод еще сюда вернуться. Даже фотографировать ничего не стали.

Все, пора было двигать на предвершинное плато горы Арагац и отведать там чудесного хаша )
После этого был проезд по знакомому, любимому, но такому жаркому Еревану, поиски правильного поворота на город Аштарак, выезд на основную трассу на Спитак.
Если даже кто-то заблудится во всех этих хитросплетениях армянских дорог, то проще спросить, как проехать к памятнику армянскому алфавиту и стоящему за ним на холме памятнику геноциду армян,

т.к. прям перед ними есть поворот налево с основной трассы, идущей на Спитак, на асфальтовую, но довольно убитую (особенно в начале) дорогу - вот это и есть нужная дорога, которая идет далеко-далеко и высоко-высоко вверх по склону горы Арагац. Ехать нужно около 45 - 50 км в одну сторону, поэтому заправиться лучше заранее.

Сначала идет широкая асфальтовая дорога, но как после атомной войны, нужно ехать первые 10 километров очень аккуратно.
Потом будет развилка, на которой нужно уходить направо (указателей нет, только мелом на асфальте начертано), после этого дорога сильно сужается, да так, что две машины не разъедутся. Вот такая узкая дорога идет уже до самого конца, да еще без всякой разметки и ограждений, с непредсказуемыми поворотами на 180 градусов, а лететь по склону ох как далеко. )
Но какие виды вокруг, просто едешь и балдеешь, прям в каком-то трансе, мыслей в голове вообще никаких, в ясную погоду потрясающе красиво!

Перепад температур очень существенный, от жары под +40 градусов в низине, до +8 градусов наверху, но останавливаться лишний раз и одеваться вообще не кайф, так и ехали, балдея, пока неожиданно не выскочили на предвершинное плато горы Арагац, к окончанию дороги и красивейшему озеру Кари-лич. Все это уже на высоте 3200 метров!

Вход в Хашную. Слева на заднем плане гора Арагац.

Гора Арагац во всей своей красе на фоне мощных ЛЭП с оборванными проводами.

Арагац - одинокий потухший вулкан, самая высокая гора на территории Армении. В результате извержения на Арагаце образовалось 4 вершины, между которыми расположен кратер. Глубина кратера более 400м, размер – 2х1,5 км. Самая высокая вершина северная - 4090 м., западная вершина чуть ниже – 4001 м., далее идет восточная вершина – 3916 м., самая низкая вершина южная – 3879 м.
Гора Арагац также известна своим живописным высокогорным озером Кари-лич (Кари), в переводе «каменное озеро», лежащим на высоте 3200 метров. На Арагаце не бывает теплой погоды. Районы от озера и выше это самое суровое место в Армении. В августе, самом теплом месяце, когда в Ереване стоит жара 40°, у озера Кари-лич около 10-12°, а на северной вершине 0° или даже ниже. Зимой средняя температура на Арагаце -12°, бывают морозы ниже 40°. Снег на Арагаце лежит 8-9 месяцев в году, в теневых местах он не успевает растаять за лето, образуя ледники.

Вот как раз в этом месте на берегу озера и расположена знаменитая "Хашная".
Как оказалось, при Хашной есть небольшая гостиница, куда мы и решили с удовольствием заселиться, т.к. мысль о ночевке в палатке на морозце не сильно привлекала.

Мы начали на моцах проезжать через территорию кафе к своему номеру..., и тут нас с небес на землю спустила очередная в жоппу пьяная местная компания. Опять без разрешения попытки лапанья и надевания шлемов, просьбы посидеть, прокатиться и другие навязчивые идеи, всякие диалоги в стиле гопоты из 90-х, ну полный набор). Но нужно отдать должное, старший седовласый мужчина за их столом все это быстро пресек, ну а чуть позднее они уехали к всеобщему счастию, ибо до желания бития по лицам там уже было совсем недалеко.
Нужно отметить, что остальные посетители Хашной были вполне нормальные, гостеприимные люди, с которыми было в радость пообщаться.

На территории Хашной есть внутренние залы для на плохой погоды, заглянули мы туда и тут же пулей вылетели, как там сидит народ, непонятно, можно ложку вешать, накурено невероятно. На наше счастье там есть еще и зона для хорошей погоды, которая состоит из шатров, стоящих на пологом травянистом склоне возле озера, вот там мы и расположились.
Солнышко, свежий, бодрящий воздух, красивейшие виды на озеро и гору Арагац, нагулянный аппетит, пора было приступать к поеданию хаша!

Хаш - одно из древнейших армянских блюд (по крайней мере, так считают армяне), получившее распространение по всему Кавказу и Закавказью. Хаш готовят в определенное время года (сезон «открывается» поздней осенью и продолжается до наступления теплых дней) и в определенные часы. Так как блюдо готовится очень долго, а кушать его желательно рано утром по причине того, что оно очень сытное, «лишает» чувства голода на целый день, то хозяйки готовку начинают c ночи. На хаш идут в основном отходы от забоя скота – ноги и рубец, в лучшем случае – телячьи, в основном же – говяжьи, взрослых животных (волов, быков, буйволов, коров).

Прелесть этого места в том, что хаш можно кушать круглый год, ведь здесь холодно даже летом.
К хашу идет тертый чесночок, сухой лаваш, завернутый в трубочки, куча разной зелени, ну и конечно водочка!
А как все это необычно подается, в специальных глиняных тарелочках с глиняными подставками, в которые кладут горячие угли, чтобы хаш быстро на холоде не превращался в желеобразную субстанцию, похожую на холодец. Очень все сытно и вкусно!

Откушали хаша под водочку мы знатно, но солнышко висело еще высоко, и нужно было как-то до вечера организовать свой досуг.

С противоположной от Хашной стороне дороги, виднелись какие-то полуразрушенные сооружения. Вот туда мы и выдвинулись на неспешную экскурсию, т.к. высота дает о себе знать, сильно с непривычки не побегаешь.

Как оказалось, вся эта огромная территория, это «Научная станция Ереванского физического института» и нужно думать, что при Союзе здесь было очень круто.

Меня еще мучили смутные сомнения, когда мы ехали к этому месту, неужели такая мощная линия ЛЭП и асфальтовая дорога построены в эти дебри только из-за Хашной? Теперь стало ясно, кто и зачем строил всю инфраструктуру, кучу зданий с научным оборудованием, обсерваторию, огромный тоннель в форме круга и с ответвлениями (похоже на коллайдер), десятки башен с датчиками.

Увы, от былого величия остались только воспоминания, при ближайшем рассмотрении линия ЛЭП стоит с оборванными проводами, большинство зданий в запущенном или полуразрушенном состоянии, тоннели тоже заброшены, но включая фантазию можно вообразить, какая мощная научная деятельность здесь кипела еще лет 30 назад.
В общем, экскурсия удалась, хоть и получилась она с легким налетом грусти от того, что осталось от былой мощи здешней научной станции.

Центральный вход научной станции видывал и лучшие времена.

В коробках настоящие советские резисторы!

А это, похоже, останки какого-то советского мега-компьютера, к которому сходились все данные с башень-датчиков и другого научного оборудования.

Останки обсерватории.

Не стырили только электромотормотор под куполом )

Внутри развалин обсерватории.

Вацик - физик по образованию, поэтому навязчивая идея, взять что-нибудь на память, преследовала его всю прогулку )))

В туннеле темно и сыро.

Один из боковых входов в основной туннель.

Вацик изолятор и трансформатор унести не смог, но какой-то резистор в зубах все же стырил ))

А дальше был "легкий" ужин из люляшечек, которыми нас абсолютно безвозмездно угощал радушный хозяин Хашной, да под кайфовое вино Вернашен.

8-й день. 07.09.
Предвершинное плато горы Арагац - Спитак - Гюмри - Бавра - Ахалкалаки - Вардзиа.

Нарождающийся день был крайним в этой нашей поездке по гостеприимной Армении, и она нас провожала отличной погодой (а в здешних краях неожиданно ведь и снежок легко мог бы пойти). Наверху было солнечно и морозно, а ранний прозрачный воздух позволил вдалеке разглядеть снежную шапку Масиса, очень большая удача!

Далее до Спитака дорога была не особо примечательной, а дальше началось...
Уже после Спитака на выезде из одной деревушки мы начали прибавлять скорость, на встречу едут местные полицаи, которых мы видели в первый раз за всю поездку. Едем мы такие, мило им улыбаемся, т.к. грузинская полиция приучила, что она друг человека. Вдруг они разворачиваются, врубают мигалки, что-то балакают на своем, в общем, останавливайтесь.... И тут начинается классический развод, типпа  вы превысили скорость на 20 км/ч, а это по нашим правилам неискупимый грех, ну и все в таком ключе..., начинали с вымогания 6 тысяч, причем рублей! Дали им каких-то денег в их тугриках (драмах), но настроение они нам подпортили конкретно, и хотелось уже поскорее оказаться в Грузии, где такие вещи в принципе не возможны.

Дальше - больше, на переезде в Гюмри у Вацика глохнет моц, причем намертво, путем танцев с бубнами выясняется, что сдох аккумулятор. Хорошо хоть, что это случилось в большом городе, а не в попе мира...., но тут мне вспомнилось, что беда-то в том, что за все время нашего путешествия по Армении ни скутеров, ни тем более моцев, мы практически не встречали, следовательно, запчастей и аккумуляторов для них тоже можно и не найти.

На наше счастье мимо на старом Опельке проезжал местный военный парнишка, который предложил свою помощь. Ездили они с Вациком ооочень долго, но единственное, что сумели найти, это два аккумулятора для детских игрушек по заоблачным ценам, и то, как потом оказалось, один из них был дохлым. По крайней мере, этого хватило, чтобы нормально работала электрика, а заводить моц до грузинского Ахалкалаки нам приходилось с толкача.

В прошлогоднюю нашу поездку приличный кусок дороги по Армении перед границей с Грузией и уже в самой Грузии кроме матюков ничего не вызывал, в этом году, увы, ничего не изменилось, вместо любований красивейшими пейзажами и гнездами аистов на столбах ЛЭП, нам приходилось опять внимательно объезжать буераки и нежданчики в казалось бы уже хорошем асфальте.

Границу пролетели на ура под чертыхания Вацика, которому было явно неудобно, что мы его постоянно заводим с толкача )   Запомнился грустный взгляд грузинского таможенника-армянина по национальности, т.к. Вацик, не видя его, рассказал в сердцах симпатишной грузинской таможеннице все, что он думает об Армении и как он рад снова оказаться в Грузии, ну накопилось у человека за последние два дня )) Пришлось в утешение сказать армянину, что есть и много позитивного, но работы на его Родине еще непочатый край, чтобы хотя бы немного подтянуться к грузинским стандартам.

Домчали до рынка в Ахалкалаки, где удалось найти какой-то дешняковый хохлятский аккумулятор, но выбора не было, и на удивление до конца путешествия он ни разу не подвел.

Нужно отметить, что появление на местном рынке трех мотоциклов было воспринято, как пришествие инопланетян, разношерстная рыночная толпа с нескрываемым любопытством рассматривала технику. Со всех сторон сыпались самые разные вопросы, но все это происходило  в очень культурной и доброжелательной обстановке, впрочем, как и везде в Грузии.

Все проблемы были решены, попутные затарки грузинским чаем и кофе сделаны, пора было ехать к одному из наших любимейших мест для ночевок, в Вардзию.

От Ахалкалаки идет отличная мало загруженная дорога, которая петляет по ущелью вдоль реки Паравани, можно хорошо поддать газку, главное, не пропустить разворот налево на Вардзию. После поворота на въезде в ущелье, возле слияния рек Кура ( Мтквари) и ее притока Паравани на высоком утесе стоит очень красивая крепость.

Крепость Хертвиси. По сохранившимся данным летописей поселение Хертвиси возникло еще в античные времена — примерно в IV  в. до н. э., но много раз уничтожалось во время набегов. Согласно древней легенде крепость Хертвиси смогла оказать сопротивление самому Александру Македонскому.
Это одна из старейших крепостей Грузии, расположение которой легко объяснимо торговыми интересами страны. В средние века вдоль Куры проходил караван из Азии в Европу, поэтому именно по берегам реки можно увидеть много крепостных укреплений. Стратегическое расположение этого объекта было просто идеальным, здесь сходились 3 важные дороги: одна вела к морю, другая — в Тбилиси, а третья — в Турцию. 

В X–XI веках крепость являлась центром региона Самцхе-Джавахети. Именно в конце Х века здесь была построена церковь. В XII веке крепость выросла до размеров небольшого города, который был разрушен монголами в XIII веке. А начиная с XV века крепостью владели правители Самхце-Джавахети из династии Джакели. В XVI веке данную часть Грузии захватили турки, которые властвовали здесь около 300 лет. Окончательно крепость была возвращена Грузии лишь в 1828 году, потеряв свою непосредственную функцию и став памятником архитектуры и древней фортификации. 

В центральной части крепости находились развалины церкви, которую восстановили в 2000 году. В центре крепости расположена 20-метровая башня оригинальной архитектуры. Сохранился также и крепостной тоннель, который спускается к реке. Сейчас Хертвиси славится не только как памятник истории, но и как живописное место, которое привлекает туристов и путешественников со всего света.

Пока так ни разу во внутрь мы не попали, обычно любуемся снаружи, проезжая мимо.

После крепости идет очень живописное ущелье реки Кура, дорога узкая, но с отличным асфальтом, можно от души позакладывать в повороты, но нужно быть на чеку, коровы и собачки не дремлют. )

Вид назад на дорогу.

И вот из-за очередного поворота на противоположной стороне ущелья показывается пещерный город.., очень красивые виды.

 Виды сверху из прошлых поездок:

Вот на противоположном берегу на полянке мы обычно и останавливаемся, как и в этот раз.

На юге Грузии по берегу Куры раскинулся пещерный комплекс Вардзиа, чья протяженность составляет почти километр. В скале Медвежьей горы было высечено около 600 помещений: церкви, кельи, часовни, трапезные, кладовые, казнохранилища, бани и библиотеки. Все помещения были углублены в скалу на 50 метров, а высота комплекса составляет 8 этажей. Внутри скалы также есть потайные ходы, водопровод и оросительная система. 

Интересна и непроста история этого комплекса: его построили в 1156–1205 годах во время правления Георгия III и его дочери царицы Тамары. Свое название комплекс получил благодаря царице Тамаре. Согласно народной легенде маленькая Тамара гуляла с дядей в этих пещерах. Когда девочка затерялась в одном из лабиринтов, она крикнула «Ак вар, дзиа», что можно перевести как «Дядя, я здесь». Именно по этому восклицанию и был назван монастырский комплекс. Высеченный в скале, он играл роль крепости для защиты от вторжения турок и других захватчиков. Все помещения монастыря были соединены с поверхностью подземными ходами, через которые грузинские воины могли появиться, когда противник этого совсем не ожидал. 

В конце XIII века после землетрясения в Грузии от скалы отделился пласт породы и около половины комплекса было повреждено, а его помещения «открылись». С тех пор Вардзиа утратил оборонительное значение. После этого проводилась реконструкция монастыря при самцхийском  князе Беки Джакели. В середине XVI века монастырь был снова разрушен после его захвата персидским шахом Тахмаспом, а в конце XVI века турками, которые сожгли местных монахов прямо в храме, возведенном в честь Успения Пресвятой Богородицы. Многие фрески этого храма сохранились под слоем копоти и дошли до наших дней. В 1828 году русские войска освободили область Джавахетию от турок. А еще несколько лет спустя монастырскую жизнь в монастыре возобновили православные греки. После прихода советской власти монашество было упразднено, и комплекс выполнял функцию музея-заповедника. Лишь в конце 80-х годов прошлого века монашеская жизнь здесь стала возрождаться, а патриарх Грузии Илия II отслужил в монастыре первую Литургию. 

В 2004 году Министерство культуры Грузии начало реставрацию этого национального памятника. Были восстановлены отводящие системы, заполнены опасные трещины, очищена верхняя скала комплекса и возведены подпорки, удерживающие падение камней со скалы, чтобы безопасности монахов и посетителей ничего не угрожало. Ныне монастырь Вардзиа является действующим и привлекает многочисленных туристов, которые осматривают уникальные пещеры комплекса и главный храм с уникальными фресками, где изображены царица Тамара и ее отец царь Георгий III, а также Успение Божией Матери, Преображение Иисуса Христа и Вознесение Господне.

Все пещеры мы уже облазили в прошлые посещения, поэтому просто остановились в этом красивейшем месте для ночевки, а заодно, чтобы  покушать местных яств под домашнее винцо и смыть пыль армянских дорог, искупавшись в тайном бассейне с горячей минеральной водой, что и было нами с удовольствием проделано. )

9-й день. 08.09.

Богданыч: Вардзиа – Ахалцихе - Боржоми – Кашури – Кутаиси – Батуми.

Вацик, Костя: Вардзиа – Ахалцихе - перевал Годердзи – Хуло – Кеда - Батуми.

В нашей компании все являются противниками тюленьего отдыха пузом к верху на пляже, но один вечерок хотелось откиснуть на море, поэтому ночевка в этот день была нами запланирована в одном чудесном месте, между Батуми и Кобулетти. Но добираться туда мы, как обычно, решили разными тропами, эндуристы помчали напрямки по бездорожью через перевал Годердзи вдоль границы с Турцией, я же, не страдающий бездорожным мазохизмом, поехал в объезд по основным трассам.

По дороге на моря:

Дороги в Грузии довольно хорошие, но центральные очень уж загруженные, при этом местные через сплошную полосу летают только в путь, поэтому пришлось переключить режим поездки из туристическо-расслабленного на агрессивно-уверенный и дело пошло. )

Порадовало, что местные дорожники уже почти закончили строительство объезда Кутаиси, уже не нужно переться через весь город, а можно его объехать по отличному бетонному автобану. Надеюсь, что через несколько лет такой же бетонный автобан будет сплошняком от Тбилиси до морей, и такая работа сейчас очень интенсивно ведется.

Как говорится, профессионализм не пропьешь, на место нашего отвиса на море мы приехали почти одновременно. ) А место кайфовое – представляет оно из себя кафе с большой территорией прямо у моря. Сюда мы обязательно приезжаем уже несколько лет подряд, а хозяева кафе любезно разрешают нам встать с палатками на травке, буквально в двадцати метрах от берега.

Вид, открывающийся от палаток. Высотки Батуми виднеются за мыском.

Еда от  Гочи – отличного местного повара, вкуснейшая, домашнее вино прекрасное, море теплое, что еще нужно для счастья ))  В Батуми на променад особо не тянуло, т.к. мы его облазили в прошлые поездки.

10-й день. 09.09.

Батуми – Самтредиа – Хони – Мартвили.

Этот день планировалось провести довольно расслабленно. В интернете я нашел много восторженных описаний о каньоне Мартвили, который мы решили посмотреть своими глазами, ну и там же где-нибудь заночевать.

Особой инфраструктуры в округе и даже указателей там нет и в помине. Возле каньона есть кемпинг и две-три кафешки.

По самому каньону местные катают на лодках, причем в двух местах их нужно перетягивать по суше. Деревня Мартвили разделена на две части рекой, так вот местные договорились, что по четным дням на лодках катает одна часть деревни, по нечетным другая ))

В общем, отобрали мы у местных лодку за вменяемые деньги, скооперировавшись с уральской семьей, с которой мы познакомились еще в Ниноцминде и случайно столкнулись уже здесь, и пошли, а не поплыли, как какое-нибудь г…., обозревать красоты местного каньона.

Ростовские купания )) Компания на лодке тоже оказалась из Ростова.

Водопадег.

Чудо-мост через каньон.

Ну что сказать…, да красиво, но особого восторга мы не испытали, по мне так Сухая балка возле Гуамского ущелья, по которой мы лазали два дня этим летом, намного красивее… В общем, один раз посмотреть и забыть.

Еда и вино по умолчанию, очень хороши, они спасли всю ситуацию с этим распиаренным местом.

11-й день. 10.09.

Мартвили – Кутаиси – Тбилиси – Степанцминда (Казбеги).

Всех уже начали посещать мысли о милом доме, все-таки для такого формата путешествий продолжительность в 10 дней идеальна. Ехали на выезд из Грузии не спеша, затариваясь всякими сувенирами и  конечно же вином. )  Остатки лари потратили в Степанцминде на гестхауз, ужин в полюбившейся кафешке и вино в сувенирно-винном магазинчике на площади. Все, лари больше нет, к выезду на Родину готовы.

12-й день. 11.09.

Богданыч, Вацик:  Степанцминда (Казбеги) – Ростов-на-Дону.

Костя: Степанцминда (Казбеги) – Мезмай.

В это утро наша спитая компания рассталась, неугомонный Костя ни свет – ни заря умчал в сторону Мезмая, а я с Вациком  чуть позднее выехали на Ростов. Наконец-то в это утро нам открылся во всей своей ляпоте красавец Казбек, как бы зазывая приезжать в эту гостеприимную страну снова и снова. )

Грузинскую границу проскочили влет, на нашей стороне все как обычно, адъ и израилъ…, фуры, легковушки, все лезут, кое-как просочились мимо этого балагана. На нашей таможне особо никому мы были не интересны, типа, что вас досматривать, вы же человека в своей поклаже не провезете. Ну и ладно, человека не провезем, а вина запаковали от души ))

Дальше в Ардоне Вацик из крутого райдера превратился в среднестатистического автомобилиста, на чем мы с ним и распрощались. К вечеру того же дня все были у себя дома с кучей положительных эмоций и впечатлений от путешествия.

P.S.  На данный момент это было крайнее из трех (а у кого и четырех) наших путешествий по этим благословенным краям. Безусловно, там есть еще множество других красивейших мест, которые мы уже посещали до этого или которые нам еще предстоит увидеть в будущем.